Circulo de Bragi

Como todos sabéis durante la segunda noche del evento nos reunimos en la taberna para cantar canciones, un sin fin de juegos y pruebas absurdas como el duelo de cabezas o el hacha borracha.
Este año además añadimos "El círculo de Bragi". Prueba puntuable para la elección del nuevo señor del Herod basada en la narración de un cuento tradicional vikingo, real o inventado, y cuya mecánica adjuntamos en esta imagen.
Ya podéis desempolvar vuestra lengua de bardo si queréis optar a sentaros en el trono de Rothgar.




Recordad que toda esta información la vamos colgando en el evento de Facebook, donde podréis preguntarnos dudas que os puedan surgir.d

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Hijos de Rothgar 2015 - El barco dorado


Días aciagos toca vivir. El rey Krommen y sus héroes jamás volvieron de la guarida del dragón. Cabe pensar que ya no hay esperanza de regreso. Los bardos cantan el valor de sus guerreros pero no pudieron impedir que las criaturas, los saqueadores y los dragones campen a sus anchas en las tierras del Herod.
Los pueblos vikingos luchan por defender lo suyo y todos están divididos en guerras intestinas. Las naciones protegen sus fronteras y piensan en quien enviar para reclamar el trono de Rothgar que está en manos del beodo Rugbykinson, un bardo senil y un goblin de manos rápidas...


Hijos de Rothgar es un evento ambientado en el Cantar del Beowulf que coordina escenarios de softcombat, torneos y distintas pruebas de habilidad y pericia enmarcados en un linea histórica que, año tras año, los participantes van completando con sus distintas hazañas.
Este año, 2015, realizaremos nuestra 7ª edición en el albergue ACRA LEUCE en MONTALBAN (TERUEL) desde el 30 de Octubre hasta el 2 de Noviembre.
Aquellos interesados en acudir como participantes deberán enviar un mail a la dirección rothgar@dadodedragon.es expresando su intención de participar de forma que le facilitaremos el número de cuenta para que realicen el ingreso de la inscripción (85 €) que cubre el alojamiento a pensión completa durante el tiempo del evento además del derecho a participar en todas las actividades.
A lo largo de los días iremos publicando información de interés respecto al evento en lo relativo a las actividades. ¡Estad atentos!

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Como crear tu dragón (Parte IV)

Como crear tu dragón IV: El oogoo

Esta es la cuarta parte de la serie de cómo crear a tu dragón, las partes anteriores las puedes encontrar siguiendo los links:

En la entrada anterior lo dejamos teniendo nuestra calavera hecha de papel forrada y reforzada con fibra de vidrio, esperando a la cobertura que le diera un aspecto de piel (o algo similar).

Esa cobertura la hicimos con oogoo, que es una masilla hecha con silicona y harina de maíz, que se usa para hacer moldes o incluso para hacer algunas piezas de robótica. Por lo que encontré en este artículo el oogoo es la forma económica de hacer Sugru, que imagino que será el nombre comercial de una masilla parecida (aunque seamos sinceros, no me he puesto a investigarlo).

Nuestra cabeza con el oogoo aplicado, sin terminar detalles
Inicialmente vimos (gracias al artículo de instructables) que el oogoo tenía varias cosillas que nos interesaban para forrar la calavera.
  • Económico: Un kilo de harina de maíz y unos botes de silicona no se suben de precio.
  • Se podía hace por partes: No hacía falta que cubriéramos toda la calavera en una sesión, pues esta masa pega igual de bien si aplicas una capa sobre una que se haya secado ya como sobre otra que esté aún sin secar. Siendo que nuestras tardes de taller no eran de muchas horas, podíamos cubrir una parte una tarde y seguir otro día desde dónde lo dejamos.
  • Mantiene parcialmente la adherencia de la silicona: En principio no debería darnos problema en agarrarse a la fibra de vidrio o a piezas de gomaespuma que usamos para hacer acabados.
  • Se puede colorear a gusto.
  • No queda una superficie rígida: Uno de los motivos de cubrir la fibra de vidrio con este material era para que, en caso de que golpeásemos a alguien accidentalmente, no se clavase fibra de vidrio.
  • Es un material rápido de trabajar: Según la proporción que mezcles la masa, en 5 minutos está ya seca, lo que ayuda tanto a trabajarla como a limpiar los materiales que usas para aplicarla.
  • Se puede moldear una vez aplicada, como si fuera arcilla.

El goblin Isma con las manos llenas de sangre...digo oogoo
Con toda esta lista de ventajas, era el material más lógico para usar, como es obvio, según fuimos usándola, vimos que tiene unos pequeños problemas con los que no habíamos contado.
  • La adherencia sobre la fibra de vidrio no es del todo mala, pero con un poco que se tire de una esquina sin terminar de cubrir, se puede despegar todo el material, y sobre gomaespuma (de esterilla) la adherencia es prácticamente nula.
  • El colorear la masilla hace que el precio suba ligeramente, ya que hace falta usar pintura con base de aceite (es decir, óleos), que tienen un precio un pelín elevado (aunque solo usamos un 5%-10% en peso de óleo, como gastamos más de 6 botes de silicona, pues al final gastamos unos cuantos botes de tinte).
  • Acabado aceitoso: Tanto la masa final como cualquier sitio dónde se aplique la masa y se retire quedan con un acabado aceitoso. No mancha ni deja restos, pero sí que impide que adhesivos como loctite o termofusible peguen sobre ello, lo que descubrimos al intentar pegar los dientes.
  • No se puede pintar sobre la masilla: Aunque es fácil tintarla no se puede pintar bien. Debido al problema anterior, pinturas como betún de judea (que se podría usar para dar sombras) no termina de agarrar, y con el roce se va (lo que hace que manche un montón).
  • Hay que controlar la silicona que se usa: Según comentan en el tutorial, hace falta silicona sin aditivos. Nosotros usamos la silicona más barata que encontramos, y funcionó bastante bien, solo hay que controlar comprarla transparente, si nuestra intención es tintarla, pues con silicona blanca podemos transformar el color cereza oscuro de óleo en un rojo chicle, que no oscurece por mucho tinte que echemos en la mezcla (que susto nos dimos pensando que nuestro dragón sería de color rosa...).
  • Hay que tamizar la harina de maíz: Esto es algo que es obligatorio hacer, ya que si no se tamiza, queda una textura terrosa en la masa.

El oogoo aplicado, con los cuernos sin oscurecer
Bueno, tras todos estos pros y contras, ahora vamos a hacer un resumen de como cubrimos la calavera.

Lista de materiales:
  • Silicona sin aditivos.
  • Harina de maíz.
  • Óleo.
  • Guantes.
  • Una palangana pequeña de plástico.
  • Un palito para dar vueltas.
  • Una báscula.

Usamos una proporción de 1 parte de silicona por cinco de harina (en peso), para que secase rápidamente, y un 5-10% de tinte en peso (con respecto a la cantidad de silicona).  Para que no se seque la masa sin haberla aplicado a la fibra hacemos tandas de 100-200gr de silicona (se puede hacer más cantidad de una vez, pero si no quieres pillarte los dedos, mejor poca cantidad).

Lo primero es mezclar bien la silicona con el tinte, pues de otra forma no quedaría un color homogéneo.En la palangana pequeña de plástico añadimos la harina a la silicona tintada poco a poco, hasta conseguir una textura homogénea.

A partir de ese momento la aplicábamos a mano (con unos guantes) a la fibra de vidrio. Se puede usar también cartón, una paleta de plástico o similar para aplicar el material. En nuestro caso, como la masa se adhería ligeramente a los guantes, quedaba una textura irregular que nos gustaba como acabado.

Una vez aplicada la masa, se puede esperar un par de minutos para que empezase a endurecerse, y a partir de ahí se puede trabajar como arcilla para darle acabado de escamas o similar. Solo hicimos una prueba que quedó increíblemente bien (percepción personal), pero nos decidimos por hacer el acabado del aplicarlo con los guantes, pues costaba mucho menos trabajo.

10 minutos después de aplicar una cantidad de oogoo ya se puede limpiar el recipiente de mezclas con los restos que hayan quedado, pues al secarse se despega del plástico sin apenas esfuerzo, y ya se puede comenzar otra vez.

Como veréis, no tiene mucha complicación usar el producto, la única pega es que el olor de la silicona puede hacerse un poco pesado, pero como teníamos las mascaras de cuando usamos la fibra de vidrio, no fue un problema realmente grave.

Detalle de cómo queda el oogoo blanco después de aplicar betún,
y antes de que se fuera por los roces...


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Como crear tu dragón (Parte III)

Continuo con la tercera parte de como crear tu dragón, esta vez le toca el turno a la fibra de vidrio, que es lo que le daría la resistencia a nuestra calavera de papel, para que pudiera aguantar varios espadazos seguidos. 


Hay que decir que para este paso confié en ver un par de vídeos de youtube y nos tiramos a la piscina con la fibra de vidrio (es lo que tienen las prisas...), y debido a eso tuvimos unos cuantos problemillas, no fueron especialmente graves, pero si bastante molestos.

A la hora de buscar materiales no me compliqué la vida, aproveché un enlace que me pasó una amiga de un kit de iniciación que venden en la tienda online de una empresa para ver que podía necesitar:

El kit se compone de:
  • 1 Kit de resina de poliester de 1 Kg. (base + catalizador)
  • 1m2 de fibra de vidrio de 300gr.
  • 1 paletina triple 15/10
  • 1 rodillo metálico 21/07
  • 1 Envase de Acetona de 500gr.
Revisando precios me decidí a comprar la paletina (un pincel ancho, vamos) en los chinos y la acetona en una gran superficie de bricolage, el resto de material a la tienda online, y con eso me ahorraba unos euros de gastos de envío, y ahí tenemos el primer fallo.
  • El rodillo metálico sirve para reducir el número de burbujas en la fibra de vidrio, pero con una base como la nuestra no sirvió para nada, así que tiramos 6€ a la basura (a ver si para otro proyecto futuro le puedo dar un poco de uso).
Llegó el día que empezamos con la fibra, y tuvimos que enfrentarnos al principal miedo que tenía con este trabajo: ¿aguantará el papel la resina o nos cargaremos la calavera de papel?

Por si las moscas decidimos dar una capa finísima de resina sobre el papel de inicio, para darle un poco de fuerza, impermeabilizar el papel y ver que tal aguantaba todo. La verdad es que la idea funcionó, y tras dejarlo secar un par de días (porque no pudimos volver a poner manos a la obra antes), la calavera había aguantado bien, aunque aún quedaba con la consistencia de un papel plastificado. 


Para la siguiente sesión de resina dimos una capa gruesa de resina, para que la calavera consiguiera la resistencia necesaria para poder trabajar tranquilos con la fibra de vidrio. 
Aquí ya vimos el siguiente fallo: Nos hacían falta unas buenas mascarillas. 
  • En la sesión anterior pudimos notar alguna molestia por los vapores, pero como tardamos poco en darla y la habitación tenía puerta y ventana abiertas, no le di mucha importancia, tras varios días respirando mal, decidimos comprar unas mascarillas tipo A1 (prefería gastar un poco más, que repetir el estar respirando mal varios días).
Los goblins enmascarados
Bueno, ya estábamos armados con nuestras mascarillas, con una calavera con doble capa de resina y con 1m2 de lana de fibra para poner, y ahí nos apareció la siguiente duda ¿piezas grandes de fibra y doblarla en los bordes o piezas pequeñas para ir uniendo?

Empezamos con una pieza grande, para intentar doblar los bordes y no funcionó. Enseguida empezamos a ver burbujas que no conseguíamos quitar en las partes dónde habíamos doblado un poco la fibra de vidrio.


Lo dejamos secar, endurecer y ya veríamos que hacer al día siguiente... y la verdad es que no quedaba del todo mal.


Lo primero fue limpiar los bordes y las imperfecciones que había dejado la fibra (como burbujas), teníamos a mano una lijadora triangular (que vimos enseguida que se nos quedaba corta) y una dremel con una punta de diamante (lo que fue la herramienta ideal).

Teníamos una lijadora similar a esta.
La fresadora de la dremel permitía cortar y limar las puntas y bordes irregulares que había dejado la fibra de forma rápida, aunque podía quedar un poco irregular en algunos sitios (lo que tampoco nos preocupaba en exceso, ya que luego cubriríamos con oogoo), así que le dimos trabajo en serio. 

En esta sesión nos dimos cuenta de otro fallo: Falta de ropa de protección adecuada. 
  • Al terminar la sesión de repasado con dremel tenía fibra de vidrio clavada en los antebrazos, que no tenía cubiertos con ropa, por lo que estuve varios días con picores en los antebrazos (suerte que la fibra termina saliendo por si sola...).
Tras esto, cubrir todo lo que pudimos con fibra de vidrio, y solo con resina dónde no pudimos dar la fibra (por ser huecos muy pequeños o de difícil acceso), un lijado completo y ya casi estaba lista para dar el siguiente paso, el Oogoo, aunque eso será para otra entrada.

Quiero poner una foto de un detalle de cómo pusimos fibra en barras en la mandíbula, para poder darle algo de consistencia y un punto de agarre, en principio hicimos unos huecos en el papel y metimos la varilla sujetándola con pegamento de contacto, para después darle unas buenas capas de resina para que no se moviera del sitio.


He podido ver en un vídeo del canal Awe Me de youtube (que sino estáis siguiendo, no sabéis lo que os perdéis), que para crear un columpio de Groot (de Guardianes de la Galaxia) usan una tela de fibra de vidrio flexible y una resina que no parece tan tóxica como lo que usamos nosotros (en el 6:07, os dejo el vídeo a mano para que podáis disfrutarlo), quizá con esto nos hubiera quedado mejor, pero la verdad que para ser la primera vez que trabajamos este material, estoy bastante contento con el resultado.




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Como crear tu dragón (Parte II)

Como ya comenté en el artículo anterior de cómo creamos la cabeza de dragón, quisimos comenzar con una "calavera" rígida para luego añadirle una capa de piel que diera la textura y el color.
El objetivo de esta parte de la fabricación era crear una forma inicial que pudiéramos forrar con fibra para hacer la calavera, así que la elección de material era fácil, usaríamos papercraft, y la plantilla de la calavera del skyrim fue la elegida, pues ya la tenía localizada y cuadraba con las medidas que necesitábamos.

Nuestro objetivo, aquí su autor
 y aquí de donde descargar todas las plantillas
Tras descargar el visor de archivos de la web de pepakura (de aquí) y el archivo de la calavera, empezamos a trabajar:

El archivo abierto en el visor
Impresión: 
Imprimimos las 54 páginas de las piezas en papel de 150gr y nos preparamos para empezar a cortar.
En tutoriales aconsejan papel de 150gr a 180gr, así que estábamos justo en el mínimo de gramaje, pero contaba que con la fibra consiguiera dar la resistencia que queríamos sin deformar la base de papel.

Numeración de páginas y piezas:
Este paso consta de numerar todas tus piezas y meterlas en una carpeta con fundas de plástico, esto ayuda mucho a la hora de buscar las piezas que necesitas ensamblar, y ahorra muchas horas de tiempo. Además de eso, numeré cada pieza con el número de su página y un orden (de arriba-abajo e izquierda-derecha), porque trabaríamos varios en la base a la vez, y sería más fácil diferenciar unas piezas de otras.

La parte trasera de la calavera, dónde se pueden ver las piezas numeradas

Corte:
En muchos tutoriales aconsejan armarse de cuchillas afiladas, una buena regla y una base de corte, para hacer mejor el trabajo. Por experiencias anteriores de trabajo en una mesa durante muchas horas (con el consiguiente dolor de riñones), me decanté por usar tijeras, ya que no hacía falta que estuviera en una mesa sentado, y podía cortar sentado cómodamente en mi sillón. A partir de este paso se demuestra muy útil el tema de numerar las piezas, porque si se te cae en algún momento la carpeta con las piezas (no fue mi caso), cuesta poco dejarlas en su sitio otra vez.
Para este paso no hacen falta dos personas, pero ayuda mucho a reducir el tiempo total de corte.

Doblado:
Se aconseja por internet usar un bolígrafo que no pinte para marcar todas las líneas de doblado, para facilitar esta tarea. En mi caso usé un cuchillo de punta redondeada (de estos que nunca usarías para cortar algo que esté más duro que la mantequilla), y funcionó exactamente igualperfectamente.
Para este paso si que aconsejaría que trabajasen dos personas a la vez, una marcando y otra doblando. Ambos tardarán aproximadamente lo mismo en acabar con cada pieza (dependiendo de la complejidad de cada una) y podrán trabajar de forma combinada (uno marca una pieza, el otro la dobla mientras el primero marca otra pieza...), ahorrando tiempo, además de que puedes ir hablando para no morirte de aburrimiento marcando y doblando.
Usé un cuchillo como este
Pegado:
Hay muchas formas de poder pegar las piezas, según comentan por el ciberespacio. Nosotros nos descantamos por el termofusible, porque el tiempo de "secado" es prácticamente de unos segundos, aunque hay que tener más cuidado para que no queden hilos o pegotes de pegamento en las piezas a unir.
En nuestro caso le dábamos más importancia a la velocidad de montaje que a tener alguna pieza con pegotillos o hilos de adhesivo (porque todo eso lo taparían las siguientes capas) y además tenemos poco cariño a las yemas de nuestros dedos y no nos importaba pegarnos unos cuantos de quemazos con el pegamento caliente... bueno, muchísimos quemazos, para ser sinceros.
Usamos unas barras de pegamento para cerámica, ya que no tenían para papel/cartón en la medida de nuestra pistola, y funcionó perfectamente.
La pistola que usamos es una de las de gatillo, que se pueden encontrar por menos de 10€ en grandes superficies de bricolaje.
Dos personas pueden trabajar (más o menos) usando una única pistola, solo tienen que tener cuidado de seleccionar piezas que no haya puesto su compañero ya.
La forma de trabajo es bastante sencilla, señalando un lateral de la pieza que tengas entre manos en el visor de archivos, el programa te marca la pieza que va pegada, la cual solo tienes que buscar en tu carpeta.


Una vez tengas la pieza en la mano , solo tienes que buscar el número de unión que coincide en ambas piezas, encolar y juntar.

Personalmente creo que hay que empezar con las piezas que su acabado sea más estrecho (en nuestro caso la nariz de la calavera), porque una vez montada toda la calavera, terminar con esa parte es un suplicio (y lo digo por experiencia, porque empezamos montando la parte de atrás de la calavera.

Otro fallo que creo que cometimos fue no pegar los ojos del dragón en este paso, o por lo menos una parte de papel que tapase el hueco y que luego nos permitiese pegar los ojos encima, pues una vez terminada la calavera (con fibra y piel) tuvimos que hacer verdaderos apaños para poder pegar los ojos en la parte interior, con el punto de dificultad añadido de que el oogoo impedía que se pegase nada para sujetar los ojos (aunque eso es una historia distinta, que contaré en otros artículos).

En este paso tendríamos que haber
puesto los ojos.
Para más información hay muchos tutoriales buenos por la red, os dejo un enlace a uno para principiantes y otro avanzado del museo del paperkraft, que explican las técnicas de trabajo mejor (aunque hay que saber un poco de inglés).

A falta de los cuernos grandes, nuestra calavera "terminada"

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Walhalla: El Juego de Rol de la Plena Edad Media

Hoy me he dado cuenta que no he puesto nada sobre este juego de rol en el blog, y ya estaba tardando en hacerlo...


Como podréis ver en su blog, Walhalla es un juego de rol ambientado en los vikingos, pero de una forma lo más fiel posible a la historia. Para conseguir esto han contado con historiadores y grupos de recreación, que han ayudado a hacer el juego lo más ajustado a la historia que se pueda. 

Sobre el reglamento, los creadores explican el sistema de juego en este vídeo:


Este juego aún no ha salido a la venta, pues está en su fase de crowfunding, en la que han conseguido 12.000€ de los 13.800€ que necesitan para poder publicarlo (en cinco días). Os aconsejaría enormemente que echaseis un ojo si os atraen los vikingos, porque me parece que es de los mejores manuales que se han podido sacar sobre el tema (y además es un juego español).

Sobre el diseño de juego, por ahora será en blanco y negro (a menos que lleguen a los 24.000€), pero por las imágenes que han puesto en Verkami, tiene una pinta espectacular.




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Lintorchas rápidas para rol en vivo


Para quien no lo sepa, una lintorcha es un sustituto a las antorchas de toda la vida, para su uso seguro durante las noches o los dungeons de un ReV, que aunque molaría un montón poder hacer un pasillo de antorchas para celebrar la llegada del líder de la facción o algo similar (como en la foto siguiente), estoy seguro que algo (o alguien) terminaría muy quemado.

Up Helly Aa, el festival de fuego de Lerwick, Escocia 
Para evitar estos accidentes se suele acoplar una linterna a un palo o similar, poniendo celofán para simular las llamas y listo. Este sistema es bastante fácil, y no requiere demasiado tiempo. 

Si se tiene un poco más de tiempo y pericia puedes terminar haciendo maravillas como estas, aunque estén lejos de la posibilidad de muchos mortales.



Suponiendo que nos encontremos entre ese montón de gente que no tiene la pericia o el tiempo para hacer una lintorcha muy currada, os dejo un sistema para hacer lintorchas bastante sencillito.

Materiales a usar:

  • Antorcha de aceite de jardín (las de los chinos andan por 1€)
  • Lámpara Ambi'light FRENDO de Decathlon (10€)
  • Brida (opcional)
  • Taladro (opcional)
  • Cinta aislante (opcional)


A nuestra antorcha de los chinos le quitamos el depósito para el aceite (podríamos usar el depósito como soporte para la lámpara, pero llevaría más tiempo ajustarla, y queremos algo rápido).


Quitamos las cintas superiores que sujetaban el depósito para poder meter la lámpara (si tiene alguna cinta inferior probablemente no nos haga falta soltarla) y ajustarla a la base dónde empiezan los cortes de tiras en el bambú.

Volvemos a poner las cintas superiores en su sitio (pero un poco más cerradas que antes) para evitar que la lámpara se salga, y ya tenemos nuestra lintorcha.

Una de las ventajas de este tipo de lintorcha es que el botón de encendido/apagado está en un lateral, así que podremos usarlo sin complicaciones, y no tendremos que desmontar nuestra lintorcha hasta que se le acaben las pilas.


La lampara, hay más colores en catálogo
Si queremos hacerlo en plan aún más rápido, podemos dejar las cintas superiores sin cerrar, hacemos un taladro dónde quedará la arandela que tiene la lámpara para ponerle un mosquetón (ver foto superior), colocamos la lámpara y lo sujetamos todo con una brida, que taparemos con cinta aislante.

En nuestro caso no pusimos ni bridas, solo metimos las lámparas dentro del bambú, y excepto por golpes directos a la lintorcha, la lámpara se mantenía en su sitio. 

No teníamos foto con mejor detalle ni mejor modelo
A partir de aquí, con un poco de tiempo y maña se podrían hacer bastones de mago o similares con un poco de papel maché, no sería algo muy costoso.



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